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“新血液”与“旧秩序”的交锋，让2026春夏时装周成为史上最具看点的一季。从巴黎到米兰，一连串重要品牌新任创意总监的首秀轮番登场——它们不仅是一场时装发布，更像是一场关于创意方向与品牌命运的豪赌。
从Chanel、Dior女装，到Balenciaga、Bottega Veneta，再到Loewe和Jil Sander等等，本季共有十五个品牌开启新篇章之后的首秀，这也使得整个时装周都弥漫着一种前所未有的紧张感。
现在时装周结束，ConCall也试图从这一系列发布会中找到某种关于行业未来的确定性，以此来印证时尚行业依旧拥有为人类造梦并以此创造商业奇迹的能量。
首先是Gucci。虽然官方定义上Demna的Gucci首秀要等到明年三月才会发布，但他已经率先在米兰时装周上带来了首个非正式系列，并在全球十家旗舰店采用即看即买形式同步上架这一系列。
Demna仅通过一部充满戏剧冲突名为《虎》的短片、38个融入其个人设计语言的造型以及众星云集的首映礼红毯，便重燃了市场对Gucci的期待，瞬间扭转了此前外界对他掌舵Gucci的负面评论风向。
路透社在10月6日的报道中指出，根据Placer.ai汇总并由Colliers高力国际提供给其的最新多个方面数据显示，Gucci此次打破常规的发布已在美国市场取得显著成果。品牌位于洛杉矶罗迪欧大道的旗舰店客流量在9月23日系列发布后就持续上升，客流量较前一周大涨了约53%；纽约Wooster Street门店客流量则增长19%，同时全美整体门店客流量在发布后的那个周末中也达到了近三周以来的最高水平。
虽然客流量暴涨与销量表现不一定会成正比，但前者的增长仍反映出Demna此次“创意突袭”还是有效促成了消费者重新走进Gucci门店。此前开云集团高层曾在财报会议上坦承，Gucci门店客流量有显著下滑。
这一结果也是市场和投资者乐见其成的。在全球奢侈品行业持续疲软的当下，人们往往期待能够从品牌的最新动作中得到信心和窥见市场复苏的信号，毕竟奢侈品行业的增长引擎就是创意。当然，最好的结果是能够出现像Alessandro Michele那样仅用一场首秀就让Gucci起飞的奇迹。
当下奢侈品行业对创意总监这一角色寄予了过高甚至是不现实的期望。以往确实有设计师迅速让品牌复苏的例子，比如Tom Ford、John Galliano和Alessandro Michele，然而即便天才如Alessandro Michele，也无法如期带来奇迹。自从他加入Valentino之后，他那与在Gucci时期相差不大的创作手法就没能再次奏效，相反Valentino的业绩仍在下滑，近期还传出品牌债务压力过大的消息。
这更说明了消费者喜好和潮流趋势的变化之快，明星设计师此前有效的创意策略并不能够确保在当下和未来也依旧会是个最优解。
如今的品牌创意总监承担了太多，虽然像品牌CEO这类拥有高度话语权的角色也会因为业绩不行而下台，但总体而言，创意总监总是那个被推到前面挡下一切的角色，他们在品牌管理权力架构中没有过多的话语权，却几乎承担着所有的商业责任。
现在品牌们需要理解的一点就是，那些明星设计师能让品牌起死回生，其设计才华固然很重要，但假如没有企业家在背后给予长期信任并持续支持，他们也很难实现商业突破。
时尚作者Dana Thomas在《国王与诸神》一书就曾写到Bernard Arnault当年对John Galliano有多“宠溺”，而且还曾为了说服Alexander McQueen加入Givenchy而三顾茅庐。可见，只有创意首脑和商业首脑的密切合作，前者才能成为一个品牌的救世主。
但问题就在于，在当下的市场环境中，品牌活下去是第一个任务，品牌管理者对于创意总监的容错率已经极低，社会环境亦趋于保守，这一情况并不利于真正意义上的创意爆发，而这一些因素又很难被品牌的意志所改变。
从短期来看，相较寄希望于一场首秀，调整运营策略和内部权力结构或许更能带来直接的效果，比如为创意总监配备齐全的小组成员、强调创意协作、强化核心产品竞争力、提升零售运营效率、控制成本、优化货架商品组合的结构比例等等。
好在一些品牌已经意识到了这一点。ConCall认为，Chanel为何会选择Matthieu Blazy，或许除了看中他个人设计才华之外，还有他的领导能力和团队协作能力。对于Chanel这样的巨轮来说，这一能力特别的重要，而长期在人力资源领域工作的品牌CEO Leena Nair所擅长的就是发现这样的人才。
同样的，Jonathan Anderson也迅速改组了创意团队，以确保其创意叙事能够在商业和传播层面上更好地落地。首先是曾在Loewe担任鞋履设计师的Nina Christen加入Dior，担任品牌鞋履设计总监，其次是原Loewe成衣设计总监Alberto Dalla Colletta成为Dior的新任成衣设计总监，此外最后还有原Loewe品牌内容负责人Martin Latham，现在亦加入Dior成为品牌内容总监。
从这些主要聚焦于产品设计和营销推广这两大团队的改组纳新能够准确的看出，这两位年纪相仿、分别掌舵着巴黎最重要的两个时装屋的创意总监，都十分清楚自身的能力界限，他们试图用更精细紧密的团队协作来提升创意团队的效率，从而让创意体系建设与品牌商业运营之间的协作更顺滑。
这是他们在直面结构性问题时给出的一个解决方案。另一方面，品牌管理层也做出了让步，比如Gucci的产品调整策略已经开启许久，通过推出价格更低的单品来吸引年轻消费者和扩大市场覆盖率，而在产品优化上面走得更激进的Burberry，则已经收到了来自市场的积极反馈，其业绩下滑幅度已大幅放缓，股价也开始回升。
这些举措反映出品牌已经意识到创意的稳定输出需要商业运营和团队协作效率的提升，尽管这还无法完全解决创意被商业压制的问题，但至少为品牌赢得了时间。所以当我们回顾这一季时装周的时候，便更应该抛弃并不现实的“首秀就逆天改命”的期待，用理性的角度来看这一系列重要的品牌首秀。
而面对当下这种失衡的时尚创意体系，这一批新任创意总监也似乎有意抱团，他们不再抹煞品牌的过去。比如Jonathan Anderson就把过往经典秀场的影像剪辑成了其Dior女装成衣首秀的开场短片，从迪奥先生、Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferré，到John Galliano、Raf Simons以及Maria Grazia Chiuri，这几位前任创意总监的作品和形象不断出现在秀场上方的倒金字塔投影装置上；Pierpaolo Piccioli则直接在秀场笔记里感谢了历任创意总监对品牌的贡献，并且还穿了一双由Demna设计的3XL球鞋出场谢幕。
Demna在《La Famiglia》系列中也借鉴了Tom Ford、Alessandro Michele的经典设计，比如其中那个男士绸缎质地白衬衫搭配喇叭长裤的造型无不透露着Tom Ford时期的魅惑性感风格，而羊腿袖和蜂腰设计，则是Alessandro Michele时期常取用的古典时装元素。
这种情景在过去几年间是很难来想象的，许多创意总监在上任之后都会对其前任的痕迹进行彻底清除。似乎对他们来说，与前任创意总监划清界限是必要的，是强调自己身份权威性的重要方式。
但如今这种行为模式正在发生明显的变化，尊重过去一方面可被视为是一种致敬方式，以让品牌风格实现平稳地过渡，另一方面这也是他们试图放下身份焦虑拥抱现实的表现，这在某种程度上预示着他们不再寻求用一鸣惊人的创意来证明自身能力，而是以持续又稳定的叙事来构建起全新的品牌宇宙。
他们尊重每一段品牌历史，并对这些历史进行更适合当下现实的改造，这样的做法既有利于让品牌摆脱潮流趋势的束缚，也能让设计师本人跳出无止境的创作马拉松，为品牌规划出一条更长久、更能被深入探索的创意路径。
整体来说，这一季时装周因为这几场重要秀场而热闹非凡，每一位距离行业核心位置或远或近的利益相关者都希望从这一季时装周中找到某种关于行业未来的确定性，以此来安慰或鼓励自己继续保持对这个行业的热情，继续相信它仍拥有为人类造梦并以此创造商业奇迹的能量。
Matthieu Blazy的Chanel大秀是本季时装周最重要的。人们想知道他究竟会困于品牌的风格堡垒，还是在其之上再起高楼。从结果来看，他一开始就态度鲜明——他既不想像Virginie Viard那样困于“旧”茧房，也不打算打破重建，品牌也不允许他这么做，于是他转而把自己对于工艺的理解以及将奢侈化为日常的设计手法转移到了Chanel身上，这其中既有旧的，也有新的，但最重要的是，它们都更当代和更艺术化了。
Matthieu Blazy遵照传统，把巴黎大皇宫重新“装修”了一番，现场星球闪耀，犹如银河，似乎寓意他将为Chanel构建起一个新的品牌宇宙。而秀前品牌突然官宣与奥斯卡影后Nicole Kidman再续前缘，后者成为Chanel新任品牌大使，则让那些看过五号香水经典广告的品牌粉丝惊喜不已。
Nicole Kidman在官宣照中穿着本季标志性的宽松白衬衫，这一单品是巴黎制衬世家Chatvet与品牌合作的产物，其原型来自于CoCo Chanel的私物，一件从挚爱Boy Capel那里借来的白衬衫。
Nicole Kidman“旧人归来”仍容颜不老，但这件素净到看不出任何品牌痕迹且甚少与品牌产生联系的白衬衫却在秀前悄然定下了这一季的基调——它离如今大众所熟知的、由Karl Lagerfeld一手塑造的Chanel形象有些远，而与创始人的风格更接近。
Matthieu Blazy用西装造型而非经典的斜纹软呢套装来开场，便开宗明义地说明了这一点。那是一个以传统男装剪裁为基础的造型，加宽肩部设计的上衣，衣长被剪短至腰线以上并保留裁剪后的毛边，下身则搭配同面料的低腰阔腿裤，这是一种在以往Chanel秀场上难以看到的简约风格。随后，不同形式但都同样取材于男装剪裁的西服套装以及衬衫搭配曳地高低裙的造型开始陆续走出，通过这一些几乎难以与品牌产生联系的设计，Matthieu Blazy一举打破大众对所谓“小香风”的固有认知。
而对于斜纹软呢、粗花呢套装、山茶花、双C Logo、珍珠、四袋夹克、2.55手袋等等这些被视为是Chanel品牌吸引力组成部分之一的经典符号，Matthieu Blazy的逻辑并非常规的拼接重组或是改变剪裁手法，而是用他那在BV已得到市场验证的工艺手段，来调动起Chanel引以为傲的时装屋资源，由内而外地对这些元素进行重塑。于是，曾经变化甚少的斜纹软呢套装竟也因为新的花色、羽毛的点缀以及肌理处理的加入而开始变得轻盈，承担着品牌现金奶牛角色的2.55包则经历了颇为激进的改造，其边框加入了金属丝，包盖因此敞开，包身皮革进行了做旧处理，以此制造出一种岁月之美。
到了秀的后半段，造型的色彩开始变得缤纷起来，工艺与廓形、色彩与材质的强烈对比所带来的张力在此达到高潮。在这些造型中，品牌的符号被弱化，人们只能从模特脚上的黑白粗跟鞋或是不起眼的山茶花点缀来辨别这是属于Chanel的作品，虽然其中的不少设计还是让人联想到Matthieu Blazy在BV时期的设计，比如最后那条由模特Awar Odhiang演绎的多彩羽毛礼服裙，和那些在裙摆处加入流苏设计的半裙，但总体上，Matthieu Blazy为Chanel创造了一个足够轻巧又尊重创始人的新样式。
当时开云集团宣布把Demna调去Gucci，有不，都认为这是舍弃Balenciaga以救Gucci的无奈之举。但从现在来看，这一结论该被推翻了。虽然Demna在Balenciaga的成绩大家都有目共睹，但也到了不破不立的时候，Pierpaolo Piccioli过往的那些纯粹又带有人性光辉的设计，恰恰能够重新带领Balenciaga重申高级时装屋的品牌本质，并延续Demna后期对现实世界的敏锐观察。
这场首秀的邀请函是一个记录了Pierpaolo Piccioli心跳声的录音机，以及品牌最新推出的品牌创始人Cristóbal Balenciaga出生地命名的香水Getaria。Pierpaolo Piccioli在秀场笔记中写道：“每一次心跳，都对应着一个名字、一段时光、一抹剪影。这个系列便源自爱与彼此的连接之中。它既属于我，也属于每一个与我共同谱写这段故事的人。”
从这段自述能够准确的看出，Pierpaolo Piccioli无意抹煞品牌过去几任创意总监的痕迹，他想要通过拥抱这些过去来建构属于他的新Balenciaga。在开场造型中，Pierpaolo Piccioli以Cristóbal Balenciaga先生经典的的Sack Dress设计为灵感，用全黑长裙搭配Demna时期标志性的太空感墨镜的造型奠定整个系列的基调，融合和创新。
多个充满建筑感的造型虽然参考了品牌经典的Ballon Dress、Cocoon Coat和颇具神圣色彩的Bridal Gown，但Pierpaolo Piccioli却加入了自己的设计语言，比如用鲜明跳跃的色彩和解构拆分手法来重现经典，他的这种手法与其在Valentino时期如出一辙，都寻求用最简洁明了的方式来塑造时装的体积廓形，同时让时装既入时又入世，这无疑是与Cristóbal Balenciaga先生的创作理念是相契合的。
而这也是他能够让这个系列在回归高级时装优雅风格的同时保有Demna遗留下来的某些街头符号的关键原因。不过，Pierpaolo Piccioli似乎缺少了Demna那种通过配饰、鞋履、包袋以及小配件来制造惊喜的能力，虽然机车包再度成为了品牌的主推款包袋，但整个系列仍缺少有爆款潜质的新配饰产品，这将十分考验产品团队后续针对秀场系列进行商业化的能力。
在中文社会化媒体上，Jonathan Anderson被塑造成了一个“活人感”十足的设计师。这种“活人感”来源于他真诚的人设，如今这种真诚也被他带进了Dior。
虽然在今年6月份他已经交出了首份男装答卷，让大家看到了他将个人擅长的超现实主义设计、术性表达与品牌经典设计的结合，但直到这场女装成衣首秀，大家才真正看到他对执掌这个年营收超过Loewe几十倍的时装屋品牌的野心。秀场开始前，他便用一段剪辑了过去历任创意总监时装时刻的短片表明了他那和Pierpaolo Piccioli几乎一致的创作立场——但从他打算和所有前任站在一起，与他们共同书写新的Dior开始，这便现在是属于他的新Dior。
经典New Look造型被他以不同的材质和廓形做改造，Bar Jacket或是被缩短衣长，或是被加入镂空立体结构；而迪奥先生在1949年创作的那条Juno花瓣礼服裙，则被赋予更轻巧的表达，花瓣设计被转移至领口和短裙裙身上，一条年轻充满学院风的新款Juno连衣裙就此诞生；Yves Saint Laurent、Marc Bohan、John Galliano的影子在这个系列中也能找到相对应的设计。
蝴蝶结是贯穿整个系列的设计元素，包括领带、包袋和鞋子等配饰都能看到其身影，这一高频次出现的设计元素无疑具有很大的商业潜力，一步印证了Jonathan Anderson在元素提取、放大以及商业转化上面的才感。
这个系列乍一看什么都有，却也很难用一个明确的风格来定义它，唯一将整个系列统一起来的，便是那种只可意会而无法道明的文艺感和艺术性。在这个系列中，既有经典的重新诠释，也有全新的能够被纵向延伸以进行商业化的设计元素，这二者的结合将让品牌的商业运作与艺术表达得以步调一致，这是Jonathan Anderson在面对一年十几个系列时的艰巨任务时，所给出基于现解决方式想法。
Louise Trotter在Bottega Veneta的首秀，相当成功。她没有剑走偏锋，而是稳妥地沿着集团和品牌高层早就设定好的路线，即在品牌叙事中不断强化“工艺”二字，来进行延伸。
于是，我们大家可以看到她将品牌标志性的Intrecciato皮革编织工艺作为贯穿全场的设计元素，它出现在包袋、大衣以及外套上的装饰细节上等。同时，Louise Trotter也继续展现了她在廓形和线条感上面的塑造能力，比如皮革连衣裙胸前的捏褶设计强调了品牌对皮革材料的驾驭能力，而露肩连衣裙则利用更多的裁片来突出自身的轻盈和廓形，其他的还有宽垫肩的收腰长大衣，其在收放之间就制造了强烈的视觉对立。
而“工艺”的体现也不止于皮革编织，Louise Trotter和前任Matthieu Blazy一样，都用羽毛、流苏以及特殊的面料肌理来诠释这一点。事实上，把Daniel Lee到Matthieu Blazy再到如今的Louise Trotter都放在一起来看，其实不难发现，他们的创意逻辑和设计手法大体上是十分相似的，用极简风格融合对工艺、材质和艺术的表达，来推动品牌超级奢侈品牌定位战略的实现。
所以从这点来看，BV实际上摆脱了依赖创意总监的传统发展路径。它只要找到一位有简洁设计风格且拥有提取元素并将之放大的能力的设计师，就能实现稳定增长，因为路线既定，只要朝着这个方向继续走，BV的工艺叙事就能持续奏效，换句话说，Louise Trotter不用剑走偏锋或是推倒重来，只要把设计元素转化成能勾起消费欲的符号和品牌认同，她就成功了。
在这场首秀中，这对设计师组合用不对称剪裁、收腰廓形、立体的褶皱设计以及不同面料的混搭拼接等等这些颇具实验性的设计，来强调品牌的工艺美学明显来自美式时尚的运动风也在系列中得到了体现，比如里面混搭着衬衫和高领衫的半拉链套头卫衣、褶皱设计的飞行员夹克、牛仔裤、衬衫以及T恤短裙造型等等。
色彩上，Jack McCollough与Lazaro Hernandez似乎有意致敬品班牙背景，红与黄的大量出现，不禁让人想起西班牙国旗的颜色，绿色、蓝色、粉色和红色等等大量高明度的颜色混搭，虽然制造了强烈的视觉感官体验，但缺少了以往Jonathan Anderson那种驾驭色彩、让色彩成为情绪，并让色彩制造欲望的能力，如今这些颜色虽然丰富，却仅只是留下了记忆点。
材质上，这对纽约设计师对不一样的材质和处理工艺都进行了深入研究，热封、印花、打褶、编织，甚至是3D打印，这些设计都延续了品牌对于工艺探索的传统。配饰上，Jack McCollough与Lazaro Hermandez似乎有前任经典包袋进行切割，竟然没有让品牌It Bag Puzzle包出现，转而选择另一款Amazona包，对其进行重新演绎。全新Amazona包袋的结构和比例均被进行重构，双手柄也被改成单手柄，包袋体积因此更加轻巧。
作为一个皮具品牌，Loewe本就没有固定的时装风格，它能够准确的通过每任创意总监而进行改变，只是如今这种风格转变品牌Loewe显得乖张浅薄，以往的戏剧张力和艺术文艺气息荡然无存后，才这正是品牌受众关注它的最根本原因。这种建立在美式时尚框架上的日常化，实际上只是让大家看到Loewe的风格边界可以到哪，而这种风格能否再次让品牌成为文化现象、成为欲望投射的对象，以及成为品牌迈入十亿欧元俱乐部的推动力，则仍让大家存疑。
同样的问题也存在于Dario Vitale的Versace首秀上，在他的诠释下，以往性感跋扈的Versace突然变得优雅起来，就连性感的表现形式也转向隐晦，这种转变无疑模糊了Versace的辨识度。
首秀的意义更多在于拉开品牌的新篇章，并不能代表新任创意总监的最终成败，接下来的第二季以及后续的创意输出才是。
因为新的掌舵者往往需要半年到一年时间才能与团队完成磨合，并真正理解品牌的文化以及协作机制，因此首秀之后的新系列才是最能印证他们新创意叙事能否奏效的关键，比如Sarah Burton、Michael Rider和Haider Ackermann，尽管他们在Givenchy、Celine以及Tom Ford的首秀都不算一鸣惊人，但到了这一季，他们都呈上了更稳定的输出，新的品牌形象亦更加明确。
这季时装周，万众瞩目热闹非凡，有人迷失、有人找到方向，但这一切都只是开始。
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